Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!
|| PLAATS BERICHT || PLAATS ADVERTENTIE ||
wij hebben elektrische vloerverwarming en zoeken een manier om die zuiniger te maken. kun je elektrische vloerverwarming combineren met een warmtepomp en zo ja welk type?
of zijn er andere oplossingen mogelijk en aantrekkelijker?
ik hoor het graag.
chris
Weergaven: 1154
_____________________________
☑️ Beste plaatser van dit bericht,
fijn dat je gebruik maakt van dit forum. Doe alsjeblieft mee met de discussie die volgt op je bericht! Reageer zelf op de reacties die anderen geven. Dat mag ook best een bedankje zijn.
_____________________________
Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.
Als de vloerverwarming puur elektrisch is (dus met een verwarmingsdraad in of onder de vloer) kan je niks met een warmtepomp: die geeft namelijk zijn warmte af via lucht of water, maar niet met stroom. Zonnepanelen kunnen daarentegen wél helpen het stroomverbruik te verlagen, maar helaas wel op momenten dat je de verwarming minder nodig hebt. Je kan ook overwegen om een 'reversible' (verwarming en/of koeling) te laten installeren voor de (vaak lange) periodes dat er maar een beetje extra warmte nodig is. Een unit daarvan is al vanaf zo'n 1250 euro verkrijgbaar.
Deze gaan we in Nederland plaatsen. Omdat je dit prima zelf kunt doen als je handig bent . Gas zit er al in. Gewoon 1 onderdeel. Voordeel van de nieuwe systemen, zoals deze is dat ze een hoge aanvoer temperatuur hebben zodat je ook een radiator kunt plaatsen. Beste rendement blijft wel met een lage aanvoer radiator.
https://www.technim.nl/verwarming/warmtepomp/monoblock/ferroli-mono...
@ Lopezdijkstra, in de specificaties van die Ferroli in jouw bovenstaande link staat vermeld: " Benodigde automaat: 25 A. " In Nederland loop je dan in een huisinstallatie toch op tegen de NEN 1010 normen: Voor de beveiliging van een eindgroep: een automaat van max 16 A met B karakteristiek in een enkelfase omgeving. Met name de piekstroom bij het inschakelen van een compressormotor kan dan onder bepaalde omstandigheden voor problemen zorgen bij een wat zwaarder type warmtepomp. Dat kan ondervangen worden door een wat "tragere" automaat met C karakteristiek te plaatsen. Of te zorgen dat je een driefasen warmtepomp neemt.
In Nederland kost het abonnement voor een driefasen basis aansluiting (3 x 25 A) evenveel als voor een gewone enkelfase aansluiting (25, 35 of 40 A). Hetzelfde geldt voor la France: je betaalt voor je puissance souscrite, onverschillig of het mono dan wel tri is.
In Frankrijk heb je wat meer speelruimte in de normen. Denk maar aan de 32 A zekering of automaat voor een apart circuit specialisé naar de keuken voor een fornuis. Als standaard automaten worden die met een C karakteristiek gebruikt en kun je indien nodig een courbe D toepassen om hinderlijke startproblemen te voorkomen.
Onderhoud is ook in Nederland niet altijd even makkelijk, waar haal je de gespecialiseerde monteurs vandaan. In Frankrijk geldt dat in nog sterkere mate, een punt van aandacht.
@ Chris, het aardigste overzichtsartikeltje in gewoon Nederlands over warmtepompen en vloerverwarming kwam ik tegen op de website van de Klimaatexpert.
In Frankrijk is onderhoud van une pompe à chaleur wettelijk verplicht, één keer per twee jaar, lees wat de EDF daarover schrijft.
dank jullie wel voor alle reacties.
chris
hangt van het type huis af.
Als het slecht geïsoleerd is en lek is en in NL staat zou mijn advies zijn verkoop en verhuis of blijf op gas. Op electra overstappen is altijd veeeel duurder zelfs als je door een WP netto minder Joules verbruikt. (de inefficiency zit namelijk in de electracentrale en transport - dus per J altijd duurder dan gas).
Als je perse in het huis wil blijven reduceer eerst het gevraagde vermogen. Start met kierdichting (let wel op voldoende ventilatie bijvoorbeeld met warmte terugwinning ivm schimmelvorming), dakisolatie (in NL is nu niet voor niets daar een RC 6 verplicht), glasisolatie (van de warme ruimtes), dan de rest.
Dan pas kan je aan het aanbodzijde aan de slag.
Een wp levert warm tapwater en ruimte verwarming. De ene is het hele jaar en de ander alleen voor in de koude maanden. Wat hier wijsheid is hangt af van het type gebruik, het gewenst comfort, het gewenste gemaksniveau, het type huis en de locale context.
Kortom denken dat je met een wp een quick-fix in handen hebt is onjuist. Het gaat om het integraalplaatje. Ik woon zelf in een nul-op-de-meter woning en heb deze sommetjes eindeloos ervoor moeten maken samen met een specialist.
In aanvulling op de waarschuwende woorden van @ Gerald nog wat leesvoer. Waar de warmtepomp trouwens nog wat rudimentair wordt behandeld, maar goed, al weer vijftien jaar geleden dat deze artikelen reeks verscheen, toen nog op een eigen website.
En als je dan een warmtepomp koopt, let goed op het geluidsniveau, als ik het goed heb gezien levert deze bij vollast 59 db en dat is best veel. ( iedere 4 db meer is ongeveer een verdubbeling van het geluid ). Een dergelijke warmtepomp kun je ook kopen met ongeveer 40 - 45 db bij Daikin, mitsubishi enz. Voorts zou ik heel goed naar de garantie kijken van Ferroli.... als je me een privé mail stuurt wil ik hier nog wel even verder op ingaan.
In de eerste plaats: volledig eens met de opmerkingen van @ Leo Kooij hierboven. Wat grasduinen op internet op websites als die van Kassa levert soms interessante informatie op.
In de tweede plaats toch nog even terug naar die Nederlandse elektranormen. Tot dacht ik 2015 gold in Nederland dat alle apparatuur met een vermogen van meer dan 2000 W aangesloten moest worden op een aparte eindgroep en beveiligd met een B16 automaat. Bij een netspanning van 230 Volt levert dat dan een maximaal; vermogen op van 3680 W. Die regel van een aparte eindgroep is vervallen, nu is er wat flexibiliteit in de regels gekomen, want: "Waar nodig moet voor specifieke apparaten met een groot vermogen aparte eindgroepen worden toegepast." Een kleine warmtepomp kan dus in principe op een groep worden aangesloten waar ook al andere stroomgebruikers op staan aangesloten.
Wat overeind blijft is die maximale grens van 3680 W. Het is dus zaaks op het typeplaatje of in de door de fabrikant opgegeven specificaties te kijken wat er aan maximaal elektrisch vermogen staat vermeld. Dat gebruikt zo'n pomp natuurlijk niet continu, maar op een koude winterdag zou dat zomaar het geval kunnen zijn. Met een kleine warmtepomp zit je niet zo snel in de gevaren zone, maar vanaf middelgroot wordt het oppassen. Soms worden er in een enkelfase installatie door een enthousiaste DIY twee B16 automaten geplaatst, In feite dus een automaat van 32 A. Hetgeen tegen de Nederlandse regels is.
Er moet immers sprake zijn van selectiviteit (factor van 1,6) tussen wat ooit de "gemeentezekering" heette en de daarop volgende beveiligingen van eindgroepen. Anders klapt een ouderwetse zekering van 25 A er zomaar uit. Zie in het weekend maar eens als particulier een monteur van Liander te vinden. Gaat 'm niet worden. In Frankrijk is dat geen probleem: u bent uw eigen monteur: de elektro-mechanische disjoncteur de banchement geeft er de brui aan. Even laten afkoelen en zelf de knop weer omdraaien, dat is alles om dan weer stroom te krijgen. Er hoeft geen hoofdzekering te worden vervangen, in een kastje dat is vergrendeld met een loodje van plastic. Vandaar dat je in LDF na de hoofdschakelaar zwaardere automaten tegenkomt dan in Nederland. En de Nederlandse keukengroep dan hoor ik iemand roepen. De meeste elektrische kookplaten en ovens worden gewoon enkelfase gevoed. En in het fraaie keuken meubilair keurig verdeeld over twee afzonderlijke delen. Geen driefasen dus zoals in Frankrijk met bijvoorbeeld een chauffe-eau électrique, in driehoek of sterschakeling.
Toch weer achter het toetsenbord, nog iets over het maximale geluidsniveau. In Nederland zijn in 2021 de normen aangescherpt. Het gaat om de maximale geluidsdruk bij de buren: maximaal 40 dB. De herrie die een warmtepomp zelf maakt en de afstand zijn daarbij de cruciale elementen. Wat die decibellen betreft: toen ik ooit nog luidsprekerkasten bouwde en wisselfilters was m.b.t. de geluidsdruk de vuistregel dat je een stapje van 3 dB omhoog of omlaag net kunt onderscheiden en dat 10 dB meer een verdubbeling van de waargenomen geluidsdruk oplevert.
Die 59 dB van die Ferroli waar @ Leo Kooij op wijst is dus zeker iets om rekening mee te houden. Tenzij je in the middle of nowhere woont, silence is golden, dan heb je er alleen zelf last van. En vroeger hoorden we hier nog zoveel vogels zingen...
Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels.
© 2024 Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.
Verzorgd door
Banners | Een probleem rapporteren? | Privacybeleid | Algemene voorwaarden
Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!
Wordt lid van Nederlanders.fr